23.11.2009.
Все о сайдинге
Как появился сайдинг? Чтобы получить ответ на данный вопрос, нужно посмотреть, что было раньше в нашей (а вернее - американской) истории. Если быть еще более точным - в тот знаменательный период США, когда Северную Америку начала заселять колонисты из Европы. Устраивая себе пристанища в каких-то определенных местах, люди отчетливо понимали, что сейчас это не навсегда, и когда-нибудь придется срываться с места и уезжать дальше, вглубь континента. Именно поэтому в обиходе начали появляться легкие дома на деревянном каркасе, которые обшивались сверху практически любым материалом.
В список «ингредиентов» для изготовления сайдинга входят стабилизаторы, модификаторы и красители. Горячую жидкую смесь, которую называют компаунд, продавливают через профилирующее отверстие и в там состав остывает, принимая нужную форму. А после того, как панель выходит из экструдера, на ее поверхность наносится нужная фактура, имитирующая дерево. Потом обрезаются до нужных размеров кромки и делаются отверстия для крепежа.
Есть два основных метода экструзии.
Моноэкструзия, при котором материал будущей панели создается из однородного компаунда.
И коэкструзия, при котором сайдинг составляется из нескольких слоев разных компаундов с неодинаковыми присадками. Этот метод более рациональный и экономичный, так как позволяет распределить зачастую дорогостоящие добавки точно по объему панели. К примеру, верхний слой, составляющий 25% от общей толщины панели, обогащается присадками, которые обеспечивают стойкость к внешним воздействиям.
Внутреннему слою даются присадки, которые определяют конструктивные особенности панели в целом.
Единственное «но» - метод коэкструзии требуют дорогостоящего и современного оборудования, так как технологически он совершеннее, чем метод моноэкструзии. Но эта разница в стоимости стираются экономией на присадках.
Качество сайдинга определяют добавки, входящие в его состав.
Например, поливинилхлорид замедляет старение материала. Поэтому многие производители дают на свою продукцию гарантию до пятидесяти лет, как раньше, так и сейчас. Перечисление всех добавок заняло бы слишком много времени, но нужно знать их общие свойства - предотвращение вздутию, растрескиванию, расслоению и шелушению.
Также качество напрямую зависит от непрерывного технологического процесса, его стабильности. Это можно обеспечивать автоматизацией производства и контролем компьютера на всем множестве этапов производства сайдинга. На это стоит обращать внимание, смотря на производителя панелей при покупке - у крупных компаний тут есть технологическое преимущество перед более мелкими.
Типы сайдинга
Цементный сайдинг производят из цемента, в который добавляются волокна целлюлозы. В процессе изготовления массу подвергают сильнейшей высокотемпературной обработке и, в последствии, она приобретает конечную прочность.
Цементный сайдинг не страшится солнца, сильных порывов ветра, вредных насекомых. В отличие от винилового сайдинга, он сохраняет свою форму и размеры при перепадах температуры, как в отрицательном ее значении, так и в положительном.
Элементы режутся без видимых усилий, легко поддаются обработке, чем схожи с деревянными панелями. Внешне они от них также мало чем отличаются, так как на поверхность нанесены текстуры древесины самых популярных и ценных пород. Но из-за того, что сверху такая панель всего лишь загрунтована, то после окончательной установки и завершения монтажа, требуется их дополнительная окраска.
На самом деле деревянный сайдинг является не совсем «деревянным». Его делают из древесно-лигноцеллюлозной смеси с помощью прессовки под большим давлением при высоких температурах. Для связки, прочности, повышения водонепроницаемости и прочего в состав обязательно добавляют всевозможные присадки. Внешне же, с защитным покрытием и текстурой с объемные древесным рисунком, панели выглядят как натуральные.
Имитация идет практически под все известные и популярные древесные породы. Окраска также отличается разнообразием. На Западе такой сайдинг считается весьма престижным, качественным и дорого ценится.
У нас этот продукт пока еще не настолько популярен. Относительно недавно на российский рынок вышел новый поставщик и производитель сайдинга из Германии - Werzalit. Они создают не обычные штучные панели для обшивки фасадов, а полноценные системы отделки, как фасадов, так и балконов. На выбор предоставляется 28 различных цветов, декор поверхностей четырех типов.
Виниловый сайдинг иначе называют «виниловой вагонкой», но в России сейчас популярно первое название. Это фасадный материал, с помощью которого можно не только облицовывать фасады домов, но и обновлять и утеплять старые здания, преображая их в европейский вид. Есть система специальных аксессуаров, которые подходят к виниловому сайдингу - обрамления дверей и окон, потолка, карнизной части крыши, оформление углов зданий и кровельной части крыши.
Существует множество вариантов установки данных аксессуаров, поэтому каждый дом получается уникальным и полностью соответствующим вкусам его хозяина, если с большим энтузиазмом подойти к монтажу панелей.
Кроме необходимых элементов и аксессуаров, которыми комплектуются виниловые панели, они также исполнены в широкой цветовой гамме и (или) в текстуре дерева. Разбавить внешний вид могут и различные виды профилей, вкупе с возможностью их установки в горизонтальном либо вертикальном положении.
Цвета в большей своей части светлые, пастельные: белый, нежно-салатовый, голубовато-серый, песочный, кремовый. Это обусловлено тем, что такой спектр отлично отражает солнечные лучи и очень медленно поддается ультрафиолету, тем самым практически не выгорая.
Виниловый сайдинг изготавливают методом экструзии. Суть его состоит в том, что состоящий из виниловой пудры порошок компаунд смешивают с нужными присадками и пропускают через профилирующее отверстие. Находясь в форме, он некоторое время остывает до полной готовности.
В итоге сайдинг виниловый становится панелью из химически безопасного поливинилхлорида толщиной около одного миллиметра. Чаще всего поверхность панели представляет собой имитацию дерева, но при этом не нуждается в покраске, не гниет и прочее.
Металлический сайдинг появился на строительном рынке России не так давно, но при этом успел уже завоевать успех. Его преимущества таковы:
* Цветостойкость;
* Негорючесть. Металлический сайдинг в большинстве случаев используют при облицовке тех сооружений и зданий, для которых уровень пожарной безопасности находится на повышенном уровне;
* Улучшенное сцепление и внешний вид, благодаря скрытым креплениям панелей и аксессуаров;
* Экологичность;
* Легкость монтажа, долговечность;
* Абсолютная сопротивляемость к перепадам температуры.
При производстве металлического сайдинга широко используют горячеоцинкованную холоднокатаную сталь толщиной до 0,5 миллиметров, которая покрыта полимерным слоем с защитно-декоративными функциями. Слой сделан из полиэстера или пластизоли. Панели крепятся к вертикальным направляющим в горизонтальном положении. Но это не аксиома, так как возможен и вертикальный монтаж, хотя при этом нельзя обеспечить должной герметизации на местах стыков.
Металлический сайдинг, в стандартных исполнениях, имеет следующие параметры:
* Габаритная ширина 260 миллиметров;
* Монтажная ширина 230 миллиметров;
* Длина от 500 до 6000 миллиметров;
* Высота профиля – 18 миллиметров;
* Вес панели на 1 квадратный метр – 5,43 кг.
Металлический сайдинг обычно монтируют либо на деревянную, либо на металлическую конструкцию, сам процесс занимает относительно небольшое время, отличается простотой и легкостью. Такой сайдинг прост и удобен в обслуживании: от завоза его на строительную площадку и до последнего крепежа. После установки он легко чистится и моется водой с любыми моющими средствами. Не ржавеет, слабо подвержен коррозии благодаря полимерным покрытиям.
Чтобы как-то более изящно оформить отлива, карнизы или углы зданий, возможно использование дополнительных аксессуаров и элементов различных цветов.
Чтобы сделать облицовку цоколя дома, нужно воспользоваться цокольным сайдингом. На самом деле, цоколь любого здания представляет собой самую уязвимую его часть. На него влияет множество факторов, среди которых можно отметить и талую воду, и температурные деформации, и вообще разницу температур между внутренней средой и наружной. Вследствие этих факторов традиционная отделка в виде штукатурки или краски, требует постоянных доработок и ухода.
Цоколь требуется подкрашивать, заделывать трещины и т.д. Всего этого поможет избежать цокольный сайдинг.
Панели его производятся из современнейших полимеров, которые имеют гораздо больший срок службы, чем натуральные материалы. Цокольный сайдинг не требует постоянного надзора и ухода. Он эффективно защищает цоколь от воздействия внешней среды.
Монтаж винилового сайдинга
Сайдинг можно монтировать как на деревянные, так и на кирпичные стены. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности, саморезы заворачиваются прямо в нее, а в случае каменной - в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие. Причем монтировать покрытие можно не только летом, но и зимой, вплоть до температуры - 10°С; в мороз панели легко расколоть.
Каждый производитель обязательно снабжает свой сайдинг подробной инструкцией по монтажу, в которой даны не только все необходимые рекомендации и приемы работ, но и типовые решения конструктивных узлов в разных вариантах. Помните, действовать надо строго по ней, ничего не додумывая и не изобретая. Иначе вы лишитесь гарантий на материал (гарантии же на монтаж дает исполнитель работ, а не производитель сайдинга). Такую инструкцию стоит иметь при себе на случай, если вы захотите проверить правильность действий работающей у вас бригады.
Принцип монтажа сайдинга на плоскости стены состоит в следующем. Сначала закрепляется стартовая полоса (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня), затем внешние и внутренние углы (верхний конец должен находиться на расстоянии 6мм от верхней кромки стены, а нижний - на 2см ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем), Н-профили (если доски сайдинга стыкуются через них, а не внахлест, что используется гораздо чаще), а также завершающие планки и J-профили.
После этого приступают к монтажу основных панелей. Он производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартового профиля или предыдущей панели, а затем крепится к обрешетке оцинкованными гвоздями или саморезами. При этом панели должны иметь возможность двигаться внутри «торцевых» профилей под действием теплового расширения.
Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого - небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня - чем он длиннее, тем лучше). Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя спецперфоратор, со стороны среза делают «зацепы» на расстоянии 0,6см от края с шагом 20-25см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой панели прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается - ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.
Крепят основные панели к обрешетке гвоздями (саморезами), используя расположенные в верхней части панелей отверстия удлиненной формы, - они позволяют элементам перемещаться вследствие теплового расширения. С этой же целью крепеж должен оставлять им свободу хода - гвозди с большой шляпкой необходимо забивать по центру прорезей, но не под шляпку, а с отступом от плоскости в 1-1,5мм. Естественно, такая забивка требует навыка, достигаемого длительной тренировкой. Поэтому малоопытным рекомендуется использовать для крепления не гвозди, а саморезы - они, конечно, обойдутся чуть дороже, зато с регулировкой зазора между шляпкой и панелью проблем точно не возникнет. Ни в коем случае нельзя забивать гвоздь в само «тело» элемента - если «щели» нет (часть, на которой она была, отрезана), необходимо ее изготовить (существуют специальные перфораторы).
С креплением угловых и соединительных профилей все еще интереснее. Верхний гвоздь в них вбивается до упора, чтобы закрепить элемент на определенной высоте, а остальные, как и при работе с основными панелями, до конца не добиваются, чтобы обеспечить «тепловую» подвижку.
Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.
Нарезание элементов в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки, ножниц по металлу или электропилы (электролобзика). Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Ножницы по металлу на морозе однозначно вызовут трещину. Наверное, следует отметить, что инструкции некоторых производителей содержат разрешение прибивать отдельные элементы «наглухо». Так вот, делать этого не следует ни в коем случае - при повышении температуры такой элемент обязательно искривится. Мало того, рано или поздно он соскочит с закрепляющих его гвоздей и повиснет. Причем пожаловаться на неправильный монтаж не удастся - он соответствует инструкции. Значит, останется одно - заставить производителя признать, что его инструкция не соответствует реалиям эксплуатации. А судиться с производителем (особенно с иностранным) придется долго.
